Ich kenne Kolonaki nur in seiner heutigen Form als Viertel der Designerläden und Galerien, also ist es faszinierend, von den bescheidenen Anfängen des Gebiets als eines Ortes von Aberglauben und Schäferidyll zu hören. Die Karriere von Kolonaki als gehobenen Quartiers begann erst in den 1830er Jahren, als der frisch gekrönte König Otto den Standort für sein Schloss (das heutige Parlament) bekannt gab. Reiche Auslandsgriechen, die ins Land strömten, nachdem es sich die Unabhängigkeit von den Osmanen erkämpft hatte, kletterten hier hinauf, um ihre klassizistischen Bürgerhäuser nahe den gekrönten Häuptern zu bauen.

„Sie waren verzweifelt bemüht, etwas Antikes zu finden, um ihrem neuen Viertel einen Glorienschein zu verpassen“, erzählt uns Zoe am Kolonaki-Platz. „Aber alles, was sie fanden, war diese kleine Säule, wo sie in heidnischen Zeiten Tiere opferten, um Seuchen fernzuhalten.“ Dass eine derart grandiose Gegend nach dieser bescheidenen verwitterten Säule benannt ist, entbehrt nicht einer amüsanten Ironie.

Exarchia: In dieser Brutstätte von Radikalen und Freidenkern pulsiert das Leben. Exarchia ist ein Schmelztiegel von Studenten, Immigranten, griechischen Mittelstandsfamilien, Street-Art-Künstlern, Straßenhunden – und zunehmend auch neugierigen Touristen, die die ausgetretenen Pfade verlassen wollen. Sogar an diesem strahlenden Morgen wirkt der Exarchia-Platz ein wenig heruntergekommen. Aber die davon abgehenden Straßen atmen die Atmosphäre der Boheme.

In scharfem Kontrast zum lockeren Exarchia geht es im Gebiet um den U-Bahnhof „Panepistimio“ um Prachtbauten und Machtstrukturen. Die zentrale Bühne auf der Panepistimiou-Straße ist die klassizistische Athener Trilogie – Akademie, Universität und Nationalbibliothek. „Schauen Sie sich das Wandbild auf der Universität genauer an“, fordert Zoe uns auf. Auf der majestätischen Fassade sind die neun Musen in Szenen aus der griechischen Mythologie und Geschichte dargestellt. Wir lachen, als sie uns König Otto als Gottheit verkleidet zeigt.

Die Mauern werden jetzt bunter und die Leute auf den Straßen jünger. Wie Exarchia ist Psiri ein früheres Kleine-Leute-Viertel, das aufregend im Fluss ist. Dieses Altstadtviertel der Lederhändler, Rembetiko-Musiker und Werkstätten wurde einst von einer lokalen Mafia kontrolliert – „den schnurrbärtigen Koutsavakides“ – bis die Polizei ihnen in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts das Handwerk legte. In den letzten Jahren hat Psiri sich zu einer angesagten Gegend voller Kreativbier-Bars, Antiquitätenläden und Designstudios gemausert. Die Protogenous-Straße wird von einer hippen, studentischen Menge bevölkert, auf der Suche nach Schätzen in Secondhandläden wie dem Guadeloupe oder Designfundgruben wie dem The Real Intellectuals (der Fortentwicklung eines Geschäfts für Motorradzubehör). Künstlertypen frischen ihren Koffeinspiegel im Barrett auf, einem glamourös-schäbigen Café und Ausstellungsraum. Außerhalb der Bierzeit teilen sich zwei orthodoxe Priester im Ornat ihre Pause unter einem riesigen Wandbild, was wie die perfekte Metapher für dieses bunt gemischte Viertel wirkt.