Maisons closes, cabarets, bars. Marins, proxénètes, prostituées. Le cadre typique d'un port du début du 20ème siècle. Mais vous vous en doutiez peut être déjà. Ce que vous ne savez probablement pas, c’est que pendant que vous attendez votre traversée en ferry depuis le Pirée, vous êtes à un pâté de maisons de l’endroit où ce monde si délirant existait il n’ya pas si longtemps. Située sur le côté gauche du port, où vous prendrez le ferry, Troumba a une histoire riche. Jusqu’à la fin des années 1960, la petite délinquance et les bagarres ivres étaient monnaie courante, tandis que trois cinémas classés X diffusaient des films destinés à ceux qui n’avaient pas envie de fréquenter les maisons closes, et il y avait la célèbre 6ème flotte de la marine américaine qui a peint le vert en rouge. Un film a même été tourné portant le nom de Kalos irthe dollario (ce qui signifie «bienvenue au dollar»).
La catastrophe de l’Asie mineure de 1922 a chassé un nombre considérable de Grecs des côtes occidentales de la Turquie, et beaucoup d’entre eux se sont installés au Pirée. La musique Rembetika est née ici - la musique de l'underground, des pauvres, des chants de misère, de déplacement et de la consommation de drogue, souvent accompagnée d’une danse pleine de douleurs d'un homme solitaire. Cela a pris racine dans Troumba avec l’odeur de marijuana qui s’échappe des tekedes, ou tanières de hasish, où vous pouvez apprécier à la fois la musique et les herbes. Le jeu (parier) était un autre passe-temps favori, alimenté par la pauvreté engendrée par l'exil forcé des Grecs de Turquie, puis par l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Photo: Thomas Gravanis
Photo: Thomas Gravanis
L’apogée de Troumba était dans les années 1960, lorsque le nombre de prostituées a atteint 3 000 (le chiffre officiel étant toutefois de 500). Des immeubles résidentiels se sont dressés parmi les maisons closes et les cabarets et des gens ordinaires ont commencé à s’y installer, affichant des pancartes indiquant «Une famille vit ici» pour tenir la cohue bruyante à distance.
En 1968, la junte militaire a pris le contrôle de la Grèce et a rapidement fermé tous ces établissements. Aujourd'hui, les vestiges du passé persistent encore. Dingy Cine Olympic diffuse toujours des films pour adultes. Des enseignes au néon au-dessus des portes des rues latérales affichent des silhouettes féminines et des verres à cocktail clignotant en rouge. Un arôme dégradé semble être enraciné dans l'asphalte et le ciment.
Malgré cela, Troumba semble se diriger vers une renaissance, principalement dans le secteur alimentaire, en particulier la cuisine ethnique. Les services de courrier ont pris le contrôle de la majeure partie de la zone, laissant les anciens bâtiments abandonnés ou échafaudés. Si vous êtes là un jour de semaine, vous remarquerez des foules d'hommes en costume qui partent pour un déjeuner d'affaires ou qui klaxonnent dans leur voiture clignotante aux heures de pointe.
Laissez tout cela derrière vous et dirigez-vous vers un curry fougueux et des nouilles épicées à Rouan Thai. Le propriétaire, un ancien marin, est tombé amoureux de son épouse actuelle lors d'un de ses voyages; elle et la fille du couple sont les mains magiques de la cuisine du restaurant. Maharaja Kitchen propose des plats tout aussi épicés, notamment du poulet tandoori, du btonani au mouton et d'autres plats punjabi. Cependant, si vous n’êtes pas aussi affamé, rendez-vous à Speranza pour un café, des œufs brouillés ou leur tiramisu fait maison. Appartenant à deux femmes gréco-siciliennes, cet endroit est propice au petit-déjeuner ou au brunch, mais vous devez surtout gouter à la salade de potiron aux pois chiches.
La vie nocturne a également pris un nouveau sens à Troumba, mais à la manière caractéristique du Pirée. Rendez-vous au Beluga ou à Madama et, en règle générale, la musique grecque retentira à plus d’une heure avec plus d’une danse locale sur une table. Pendant les jours de semaine, ce phénomène s’observe également dans les restaurants qui se transforment en clubs vers 19 heures.
L'esprit contre-culturel de Troumba a la vie dure.
Photo: Manos Chatzikonstantis